Содержание
Настольный источник питания — чрезвычайно удобный набор для любителей электроники, но он может быть дорогим при покупке нового. Если у вас есть старый компьютер ATX PSU, вы можете дать ему новую жизнь в качестве настольного источника питания. Вот как.
Как и большинство компьютерных компонентов, блоки питания (БП) устарели. При обновлении вы можете обнаружить, что у вас больше нет нужных разъемов или что вашей новой блестящей видеокарте требуется гораздо больше энергии, чем может выдержать ваш маленький старый блок питания — установка с двумя графическими процессорами может легко набрать 1000 Вт. И, если вы чем-то похожи на меня, у вас есть кладка старых блоков питания, спрятанных где-то в шкафу. Теперь у вас есть шанс использовать один из них.
Настольный блок питания — это в основном просто способ подачи разнообразных напряжений для тестовых целей — идеально подходит для тех, кто постоянно играет с Arduinos и светодиодными лентами. Удобно, что это именно то, что делает блок питания компьютера тоже — только с большим количеством различных разъемов и цветных проводов.
Сегодня мы собираемся раздеть БП до его базовых потребностей, а затем добавить несколько полезных розеток в кейс, в который мы можем подключить проекты.
Предупреждение
Обычно вы никогда не открываете блок питания. Даже когда питание отключено, существуют большие конденсаторы, которые могут сохранять смертельный электрический ток в течение нескольких недель, а иногда и месяцев после включения. Будьте предельно осторожны при работе с блоком питания и убедитесь, что он не использовался в течение по крайней мере трех месяцев перед открытием корпуса, или убедитесь, что вы надеваете тяжелые перчатки для снаряжения, когда ковыряете там. Действовать с осторожностью.
Также обратите внимание, что это приведет к безвозвратному повреждению блока питания, поэтому вы больше никогда не сможете использовать его на компьютере.
Необходимые компоненты
- Два 2,1-миллиметровых гнезда и гнездо — я буду питать Arduino напрямую. Для изготовления силового кабеля типа «мужчина-мужчина» будут использованы два штекерных разъема.
- Разнообразие 2-миллиметровых цветных розеток, таких как эта (может использоваться с банановыми штекерами). Вы можете предпочесть терминальные сообщения.
- Термоусадочные трубки, 13 мм х 1 м (и меньше, если вы можете позволить себе купить больше).
- SPST (однополюсный однопроходный) кулисный переключатель. Я использовал освещенный, чтобы выполнять двойную функцию в качестве источника света.
- 10 Вт 10 Ом проволочный резистор.
строительство
Открутите и снимите верхнюю часть корпуса блока питания. Возможно, вам придется извлечь вилку из главной схемы, чтобы полностью отделить крышки.
Это противные конденсаторы, которые содержат огромное количество электричества:
Снимите заглушки и протяните провода через отверстие в корпусе.
Затем свяжите их с помощью кабельных стяжек в соответствии с цветом, чтобы сделать вещи немного более организованными. Как общее правило:
- Черный: земля
- Красный: + 5В
- Желтый: + 12В
- Оранжевый: + 3,3 В
- Белый: -5В
- Синий: -12 В
- Фиолетовый: + 5В в режиме ожидания (не используется)
- Серый: индикатор включения
- Зеленый: выключатель
Точные линии электропередачи, которые вы выбираете для подключения, — ваш выбор, но я решил работать только с 3 положительными линиями — 3,3, 5 и 12 В. Я также не буду использовать фиолетовые или серые провода, вместо этого подключу выключатель с подсветкой 12В.
Используйте сверла HSS, чтобы вырезать отверстия соответствующего размера в металле — для 2-миллиметровых пробок и цилиндра постоянного тока требовалось 8-миллиметровые отверстия. Зафиксируйте корпус с помощью куска дерева под ним. Проделать отверстие для кулисного переключателя было намного сложнее, но вы должны иметь возможность использовать сверло меньшего размера, чтобы вырезать как можно больше, а затем подать остаток с помощью сверла и шлифовальной машины.
Протягивание проводов через соответствующие отверстия и пайка разъемов, прежде чем вставлять их в корпус, вероятно, является хорошей идеей; Я этого не делал.
Разъемы GND, + 3,3 В, + 5 В и + 12 В должны легко подключаться. Не забудьте разрезать маленький кусочек термоусадочной трубки и пропустить через него пучки проводов. до паяя их к клеммам!
Штекер постоянного тока немного сложнее. Так как это будет использоваться для питания Arduino, который является положительным в центре, вам следует подключить несколько желтых кабелей к центральному штырьку. Возможно, вы слышали, что Arduino может питаться от внешнего источника 9 В, но встроенный регулятор мощности фактически обеспечивает напряжение 9-12 В, поэтому напряжение 12 В от настольного блока питания должно быть в порядке. Стволовые домкраты имеют 3 штырька, но только один из которых явно подключен к центру. Вы должны увидеть металлический круговой бит, но проверьте, где вы купили, если вы не уверены. Два других контакта — GND, и оба должны быть подключены. Опять же, используйте термоусадочную трубку, чтобы предотвратить случайное соединение центрального и внешнего штырьков.
Выключатель питания и индикатор
Зеленый провод действует как выключатель питания — просто заземлите его, чтобы включить блок питания. Это в отличие от обычного выключателя питания, будет фактически отключить питание от источника. Дополнение освещения делает это самой сложной частью проекта.
SPST-переключатели с подсветкой должны иметь 3 клеммы: одна будет обозначена другим цветом или помечена как GND. К противоположной клемме обычно подключается напряжение 12 В, тогда на остальную часть вашей цепи подается питание от центрального контакта. Его переключение обеспечит питание цепи, а также немного привлечет свет. Тем не менее, это не будет работать для нас. Вместо этого поменяйте местами линию GND и 12V. Используйте один 12В кабель (желтый) на цветной клемме вашего клавишного переключателя (или один с надписью GND). Потяните черный провод (GND) к контакту напротив; и подключите зеленый кабель к центральному штырьку.
Теперь, когда переключатель нажат, светодиод все равно будет гореть, но вместо того, чтобы 12 В было возвращено на центральный вывод, GND будет закорочено при включенном PWR, в результате чего наш блок питания активируется.
Сожмите их трубки!
Наконец, когда термоусадочные трубки аккуратно потянуты вниз, чтобы закрыть переключатели и точки пайки, используйте локальную тепловую пушку для их усадки. Этот бит на самом деле довольно интересно смотреть.
До:
И после:
Наконец, Поддельная Нагрузка
Многим источникам питания требуется нагрузка, чтобы оставаться включенной — в этом случае мы можем использовать резистор 10 Вт 10 Ом для выполнения этой работы. Подключите его между линиями 5 В (красная) и GND. Он выделяет небольшое количество тепла, но с вентилятором должно быть все в порядке.
Я закончил, связав все незакрепленные кабели и прикрыв их, чтобы они не касались других внутренних частей, а затем снова собрал все вместе для проверки.
Я перепутал, с какой стороны поставить вилки и кнопки, чтобы они оказались на тесной стороне, некоторые прямо над розеткой переменного тока. Это, конечно, глупо опасная вещь, так как паяные контакты переменного тока могут пробить или прикоснуться к разъемам питания постоянного тока, что вызовет неприятный сюрприз либо у меня, либо у моего Arduino. Я решил это, приклеив немного толстого пластика между ними, но это не идеально. Подумайте дважды, прежде чем сверлить, и убедитесь, что ваши розетки на правильной стороне!
Также в этот момент я понял, почему этот блок питания был положен на полку — вентилятор не работал. Не беспокойтесь — сам вентилятор был в порядке, но цепь контроллера была разорвана, поэтому я снова открыл его и подключил вентилятор непосредственно к одной из линий 12 В. Наконец, я провел тестирование мультиметром, чтобы убедиться, что напряжения правильные.
Теперь у меня есть постоянный источник питания для проектов электроники, и я могу покончить с постоянным подключением различных адаптеров. Это был опыт обучения, и были допущены ошибки: вы должны учиться на них. Дайте нам знать, как у вас получается!
