Разбивать бокалы с вином и воздушные шарики, очевидно, само по себе весело — вот как я катаюсь. Но в сочетании с DSLR-камерой и Arduino, он также может сделать несколько интересных фотографий. Это именно то, что мы будем делать сегодня.
Основы проекта
Этот проект состоит из двух частей — первая — это звуковой триггер. Используя пьезо-зуммер в качестве микрофона и Arduino, мы можем легко обнаружить громкие шумы и определить действие. Вторая часть — настройка камеры. Поскольку непосредственное срабатывание камеры будет слишком медленным, мы будем оставлять затвор камеры открытым в темной комнате и использовать внешнюю вспышку, чтобы обеспечить достаточно света для завершения снимка.
Если вы совершенно новичок в фотографии, ознакомьтесь с моими 5 лучшими советами по фотографии для начинающих
, Если этот проект немного сложен для вас, почему бы не попробовать сдвиг наклона, чтобы придать вашим фотографиям эффект диорамы модели?
вместо.
Оборудование
- DSLR камера со штативом
- Внешняя вспышка с ручным триггером
- Arduino
- Пьезо-зуммер и резистор 1М Ом
- 4N35 или аналогичный оптопара / оптоизолятор и резистор 220 Ом
Схема подключения
Пьезо-зуммер должен быть подключен черным проводом к GND и красным к A0; поместите резистор 1М между двумя контактами. Резистор используется для обеспечения утечки тока для напряжения, создаваемого пьезо, защищая аналоговый вход.
Мы используем оптоизолятор для защиты Arduino от любого напряжения, которое может иметь внешняя вспышка. Оптоизолятор представляет собой светодиод и светочувствительный переключатель в крошечной упаковке; поверните светодиод с одной стороны, и переключатель с другой будет активирован. На 4N35 (другие модели могут отличаться) вы должны увидеть очень маленький круг в одном углу — это контакт 1. Подключите контакт 1 через резистор 220 Ом к контакту 12, а затем контакт 2 к GND. Срабатывающее устройство идет на два контакта в противоположном углу (5/6). Конец этих триггерных проводов может идти либо к самому триггерному кабелю флэш-памяти, либо просто закрепить их прямо в разъеме — вам может понадобиться Blu-Tack, чтобы они остались на месте.
Вот завершенная схема, подключенная к вспышке.
Arduino Code
Код для этого проекта относительно прост. В приведенном ниже файле я оставил выход последовательной консоли, хотя вы можете удалить его, когда уверены, что все работает — просто закомментируйте Serial.begin а также Serial.println линии, когда вы будете готовы. Запустите код и наблюдайте за выводом консоли, когда вы хлопаете в ладоши — вы должны получать вывод из пьезо-зуммера. Числа, которые у вас есть, могут быть использованы для определения порога срабатывания вспышки, но мой пьезо не был настолько чувствительным, поэтому я оставил его равным 1.
В основном цикле мы проверяем, находится ли пьезоанализатор выше порогового значения и прошло ли больше секунды с момента последнего запуска вспышки. Это позволяет избежать срабатывания вспышки более одного раза. На некоторых вспышках это может не понадобиться, но, поскольку моя была способна к длительным очередям, она просто запускалась несколько раз без этой проверки.
Также обратите внимание на задержка значение перед срабатыванием вспышки — вы можете поиграть с этим или убрать его полностью, в зависимости от того, что вы фотографируете. Без промедления фотография разбитого стекла была сделана сразу после удара, без разбивающего эффекта. 50 мс было немного слишком медленно, поэтому 25 мс должно быть идеальным, чтобы увидеть фактическое разрушение.
int ledPin = 13;
int cameraPin = 12;
int piezo = 0;
unsigned long lastMillis = 0;
byte val = 0;
int threshold= 1;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(cameraPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
val = analogRead(piezo);
if(val>0){
Serial.println(val); //used to debug
}
if (val >= threshold && (millis()-lastMillis > 1000)) {
delay(25); // change as needed, or remove entirely
digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(cameraPin, HIGH);
lastMillis = millis();
}
else{
digitalWrite(ledPin,LOW);
digitalWrite(cameraPin, LOW);
}
}
стрельба
Во-первых, вам понадобится темная комната, чтобы сделать это — чем ближе вы сможете получить ее, чтобы смолить черноту, тем лучше. Если вы считаете, что ваши снимки слишком размытые, это может быть связано с слишком большим количеством окружающего света. Единственный источник света, который вам нужен для этого снимка, — это момент, когда срабатывает вспышка, так руководство режим и выставить время экспозиции до 4 секунды или больше. Установите диафрагму около От F8 до F16; Мне нужен был ISO 1600 чтобы получить эти снимки, но вы должны настроить оба этих значения, чтобы найти то, что работает для вас, прежде чем идти вперед.
Вам также нужно установить камеру на ручная фокусировка, и отключить любой стабилизация если есть. Поиграйте со своими флеш таймингами — я использовал 1/128 мощность — любое значение выше 1/32, и вспышка срабатывает слишком долго, что снова приводит к размытым снимкам. Я, конечно, не эксперт по фотографии, так что на самом деле нужно просто поиграть, чтобы найти подходящие вам настройки.
Самый простой способ проверить настройки — убить свет, нажать кнопку спуска затвора и хлопнуть в ладоши — снимок должен получиться хорошо освещенным и не размытым.
Удовлетворившись своими тестами, я пошел дальше и попытался совать воздушный шар.
Код может быть немного оптимизирован — даже без запрограммированной задержки, кажется, что выстрел был всего 5-10 мс слишком медленным для захвата момента. Тем не менее, эта вышла красиво и показывает мраморные цвета воздушного шара и ошеломленную собаку.
Это была моя первая попытка разрушить вещи — без промедления, фотография, сделанная непосредственно в момент удара, и не особенно захватывающая.
Задержка в 10 мс для этой кружки была слишком короткой.
Я попробовал еще раз с другой половиной чашки и задержкой в 50 мс — я чувствую, что слишком поздно:
Я дал 50 мс еще один шанс с этим стаканом — убедитесь, что вы разбиваете вещи в коробку, чтобы сделать уборку легче!
Самое замечательное в зеркальных фотокамерах состоит в том, что вы можете сделать миллион снимков, пока не сделаете все правильно, хотя ваша стеклянная посуда будет дорогой. Честно говоря, я потратил целый день на настройку и сотни тренировочных снимков, которые я хлопал в ладоши, чтобы найти правильные настройки, так что не сдавайтесь, если в первый раз это не сработало.
После того, как вам надоест воздушные шары и очки, попробуйте поэкспериментировать с различными видами триггеров: возможно, расположенным на земле датчиком пинга, который фиксирует падающий объект, или лазерным излучением и фотодиодом, расположенным чуть выше воды, который срабатывает, когда световой луч разбивается. Делать хорошие снимки? Сообщите нам в комментариях, как у вас возникли проблемы или с которыми вы столкнулись.
